Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Самоделки для рыбалки своими руками

                        Samodelki FISH
Как сделать для Зимней рыбалки 

Удобные зимние удочки

Удочки для насадочной и безмотыльной ловли - ловли без насадки. С катушками и без, с мотовильцами и с резонансной игрой хлыстика.

Разнообразные виды кормушек самоделок

Кормушки "самосвалы" и не только, микро-кормушки и кормушки самооткрывающиеся у дна

Самодельные блеcны, балансиры, цикады

Множество конструкций и исполнений блесен на зимнего судака, окуня щуку, уловистые балансиры и цикады

Глубиномер-отцеп-кормушкаПолезные мелочи для зимней рыбалки

1Различные виды зимних прикормок

Большое количество действенных рецептов. Рекомендации по приготовлению и тактике прикармливания

Кивки из различных материалов

Металлические и пластиковые, для насадки и безмотылки, чувствительные и балансирные.

Мормышки для различной рыбы 

Мормышки классические и мормышки безмотыльные, свинцовые и вольфрамовые, Различное исполнение и оснащение мормышек.

Зимние жерлицы самоделки разных типов.

Флажковые и нет, универсальные и всесезонные, Со звуковой сигнализацией и с возможностью изготовления непосредственно на рыбалке.

 Как обустроить

Балансир с металлической лопастью своими руками

Уникальные авторские рецепты приготовления рыбы

Как приготовить собственноручно пойманную рыбу просто быстро и вкусно? 

Способы приготовления разнообразных и вкусных блюд из речной и морской рыбы

Самодельный воблер из оргстекла

Как выбрать

Как выбрать плетенкуПлетеный шнур

Критерии выбора плетеного шнура. Как правильно выбрать для различных условий ловли и для различных снастей и видов рыбалки

Как выбрать подсак для хищникаПодсак для ловли хищника:

Правильный выбор подсачека для ловли хищника позволит точно подержать клюнувшую рыбу в руке

Как выбрать палатку для карповой ловлиКарповую палатку:

При многодневных ожидания поклевки карпа или сазана карповая палатка становится незаменимой

Какой спиннинг выбрать? В чем отличия между одно- и двухчастными бланками? Одно- или двухчастный спиннинг:

В зависимости от условий рыбалки и применяемых приманок для спиннинговой ловли, иногда возникает необходимость иметь одночастный спиннинг

Как выбрать рыболовное кресло для фидерной или карповой ловлиКарповое или фидерное кресло:

При ловле можно сидеть и на пеньке, но тем кто рыбачит часто и подолгу без специального кресла для ловли не обойтись.

Как правильно выбрать эхолот для рыбалки с лодкиЭхолот для рыбалки:

При рыбалке с использованием лодки, трудно обойтись без данного прибора, так как определять необходимо не только местоположение рыбы.

Как выбрать карповый подсакКарповый подсак:

Жаль будет упускать долгожданный трофей, который вы так ждали. из-за совсем негодного карпового подсачека

 Как сделать для Летней рыбалки

Самодельная литая в форме из оцинковки фидерная кормушкаУдобные и хорошие     кормушки:

Разнообразие различных моделей кормушек для ловли разной рыбы из различных материалов.

Фидерная прикормка для карася своими рукамиПростые и действующие прикормки:

Различные способы приготовления и множество рецептов.

Картошка на карпаУловистые насадки:

Одно из условий успешной рыбалки - соблазнительные и желанные для рыбы насадки и наживки.

Самодельная блесна Цикада с огрузкой напайкойХорошие блесны:

Уловистые блесны для различных видов спиннинговой ловли

Доставка прикормки в зону ловли-три варианта самодельных устройствПолезные мелочи для летней рыбалки

Надежные узлыНадежные и качественные   узлы:

Нет обрывов по узлу - нет обидных сходов долгожданного трофея. Разнообразные, проверенные временем узлы для плетенки и лески.

Снасть Убийца карася в новом исполненииРазнообраз-   ные оснастки     и монтажи:

Всевозможные виды монтажей разнообразных оснасток для разлиных способов ловли.

 Информация

Статьи для публикации на сайте принимаются в любом формате -  эл.почта

Изготовление самодельных кивков для "безнасадки"-"безмотылки"

Изготовление самодельных кивков для "безнасадки"-"безмотылки"

Опубликовано 30.08.2013

         Изготовление самодельных кивков для безнасадки-безмотылки  Но не все мне представляется таким сложным в вопросе о выборе кивка, как иногда это подается в отдельных статьях, посвященных безнасадочной ловле.

        И не всегда освоение «безмотылки» связано с приобретением за баснословную сумму «супер-кивка», изготовленного, по заверениям производителей, по какой-то космической технологии с использованием космических же материалов. Спору нет, кивок должен отвечать определенным требованиям, но не стоит доводить дело до абсурда. . .

"Безмотылка" первые шаги

Константин Гацкалов

«Ваше мнение настолько ценно, что не

мешало бы его спрятать куда подальше»

Михаил Мамчич

        Столько уже написано и сказано о кивках на страницах журналов, газет, книг, в обсуждениях на рыболовных форумах и просто в общении с коллегами по увлечению, что просто трудно добавить к уже написанному и сказанному что-то новенькое. Но это на первый взгляд. А вот если взять и сравнить хотя бы несколько серьезных статей разных авторов по безнасадочной ловле, в которых они более-менее уделяют внимание кивкам для этого вида ловли, не занимаясь при этом перепечаткой рыболовных изданий прошлого века, то выяснится одна интересная особенность. А именно: особого единства у авторов по поводу длины, строя и материала, из которого изготовлены кивки для безнасадочной ловли, практически не наблюдается.

        Каждый автор имеет свою точку зрения на то, каким именно должен быть кивок. И самое интересное в этом то, что каждый из них прав! Кивки самой разной длины, строя, конструкций и изготовленные из разных материалов дают один и тот же результат – воспроизводят колебания необходимой частоты и амплитуды, требуемые для безнасадочной ловли. Парадокс? Нет, просто у каждого рыболова своя техника и манера выполнения проводок, свой стиль, хват удильника, свои приманки разной массы и разных форм, различные условия ловли и даже разная высота посадки над лункой. Все это в совокупности дает индивидуальные особенности, присущие технике ловли конкретного рыболова. Соответственно и кивки рыболовы в зависимости от техники и манеры «игры» применяют самые разные.

         На самом деле вопрос о кивках для безнасадочной ловли настолько неоднозначен, что можно давать какие-то конкретные советы только исходя из собственного опыта и применительно к собственной манере и стилю ловли, что подразумевает массу составляющих, которые в конечном счете и влияют на конкретную форму, длину и строй кивка. И это не считая материала, из которого он изготовлен, что тоже определяет характеристику кивка.

        Но не все мне представляется таким сложным в вопросе о выборе кивка, как иногда это подается в отдельных статьях, посвященных безнасадочной ловле. И не всегда освоение «безмотылки» связано с приобретением за баснословную сумму «супер-кивка», изготовленного, по заверениям производителей, по какой-то космической технологии с использованием космических же материалов. Спору нет, кивок должен отвечать определенным требованиям, но не стоит доводить дело до абсурда.

        Все должно быть вполне объяснимо и логично. Поэтому, в отличие от некоторых моих коллег по увлечению я не буду столь категоричен в утверждениях, что только с таким-то и таким-то кивком можно осваивать безнасадочную ловлю, а остальные кивки вообще непригодны для ловли. Совсем наоборот, ловить можно с кивками самыми разнообразными, важно только понять для чего, вернее, для создания какой «игры» приманки они больше подходят, и какая техника проводок при этом используется.

        Так каким требованиям должен отвечать кивок для безнасадочной ловли, и каким он должен быть вообще? Опять-таки, не в моих правилах утверждать что-либо однозначно, просто стоит вначале остановиться на ключевых моментах, от которых зависят параметры и характеристики кивка.

        Лично для меня кивок должен отвечать следующим требованиям:

  • Задавать необходимую амплитуду и частоту колебаний с высокой стабильностью;
  • Обладать чувствительностью к осторожным поклевкам;
  • Быть изготовленным из материалов, устойчивых к деформации и к низким температурным режимам;
  • Иметь возможность регулировки под массу приманки во время ловли.

        Пожалуй, только первый пункт можно считать основным и непременным, а остальные -  дополнительными, но очень желательными требованиями к конструкции кивка.

        Грубо говоря, в безнасадочной ловле различают три вида частотных колебаний кивка и соответственно приманки – низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные колебания.

Вот сразу и возникает вопрос, – какие колебания следует считать среднечастотными, а какие – высокочастотными? А если честно, то я и сам не знаю. Разница между этими двумя типами колебаний настолько размыта, что точными числами определить частоту тех или иных колебаний практически не представляется возможным.

        Если низкочастотные колебания можно еще как-то подвести под определенный подсчет, к примеру, 1-2 колебания в секунду, то каким образом, не имея точных приборов, так сказать - «на глаз», определить точное количество колебаний, производимых с высокой частотой – это для меня загадка. В медицинских тестах на реакцию и устойчивость моторики есть пробники, позволяющие определить количество движений руки при выполнении определенного упражнения, схожего на работу радиоключом при передаче информации «морзянкой».

         Но условия прохождения такого теста очень сильно отличаются от работы удильником, вследствие чего любые попытки определить точное количество движений кисти руки или пальцев в домашних условиях при помощи, например, карандаша и листка бумаги при черчении коротких линий за определенное время и дальнейшем подсчете полученных результатов, обречены на провал. Полученные данные будут отличаться очень существенно от движений, производимых рыболовом в условиях реальной рыбалки.

         Поэтому, когда я иногда читаю некоторые отчеты о рыбалках, в которых автор указывает, что окунь клевал только на приманку, совершающую 420 колебаний в минуту, то у меня сразу возникает вопрос – а каким образом велся столь точный подсчет? Для меня, например, понятие «среднечастотные колебания» вполне укладывается в рамки обычной стандартной проводки «ступенька» или «пила», где частота колебаний кивка выше, чем низкочастотная проводка.

        Применительно к моей технике ловли это может составлять приблизительно (даже очень приблизительно) 180-250 колебаний в минуту. Ну а понятие «высокочастотные колебания» для меня означает колебания кивка с максимально возможной для моей техники ловли частотой. Какая это будет частота – 300, 400 или даже больше колебаний в минуту – я понятия не имею, просто затрудняюсь определить. Соответственно, для другого рыболова с его индивидуальной техникой ловли цифровые значения среднечастотных и высокочастотных колебаний могут существенно отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

         Возможно, что я и не прав в своих суждениях, но мне представляется это именно в таком свете. Да, наверное, не столь это и важно – точное определение частоты колебаний. Рыба сама даст ответ, какие колебания приманки ей будут предпочтительны. А наша задача – создать такие колебания с различной частотой и обеспечить при этом их стабильность при выполнении хотя бы нескольких проводок подряд.

        Универсальных вещей вообще в жизни не бывает, это же правило можно отнести и к кивкам. Одни кивки больше предназначены для выполнения высокоамплитудных проводок с низкой частотой колебаний, а вторые – для высоко- и среднечастотных колебаний с незначительной амплитудой. Да простят меня поклонники ловли леща, но выскажу свое мнение о том, что вот как раз для такой ловли, где не требуется создание колебаний высокой частоты, в принципе подойдет любой кивок достаточно большой длины и нормальной чувствительности. И по большому счету нет почти никакой разницы между кивками металлическими

самодельные металлические кивки для безнасадки

и из полимеров.

самодельные полимерные и пластиковые кивки для безнасадки

        Но даже при такой ловле строй кивка может быть разным при выполнении различных проводок и различной «игры». Так, например, при проводке «ступенька», в ходе которой «игра» кивком ведется в вертикальной плоскости, можно использовать кивок практически любого строя и с любым углом его отклонения под нагрузкой от линии «спокойствия».

        Намеренно использую такое понятие, так как кивок изначально без нагрузки может быть как прямой, так и изогнутый вверх или вниз. Но мягкий кивок «сопливого» строя совершенно будет непригоден при выполнении проводок «пила», когда «игра» представляет собой возвратно-поступательные движения кивка в горизонтальной плоскости с подъемом различной скорости. В этом случае используются кивки, которые под весом приманки занимают положение, приближенное к прямой линии относительно хлыстика удильника.

        И хотя очень заманчиво начинать освоение безнасадочной ловли именно с ловли крупной рыбы, когда не требуется создание высокочастотных колебаний, я бы отложил это на более поздний срок, когда будет получен первый опыт ловли более распространенной и многочисленной плотвы и окуня. А вот здесь потребуется обеспечить стабильность колебаний кивка с высокой частотой и небольшой амплитудой. Соответственно и требования к кивку ужесточаются.

        Ну а, собственно, какие кивки обычно применяются для выполнения высокочастотных и малоамплитудных проводок в обычной ловле на мормышку с насадкой? Казалось бы, ответ ясен – конечно, для этой цели предпочтительны короткие кивки, длина которых не превышает 50 мм. Все правильно, чем короче кивок, тем меньше амплитуда и, соответственно, более высокую частоту колебаний кончика кивка возможно обеспечить. Конечно, не надо забывать о том, что кивок в данном случае должен быть относительно жестким, иначе он может просто превратиться в подобие сигнализатора поклевки, а частота и амплитуда колебаний будут задаваться только хлыстиком зимней удочки, как например, при ловле «Щербаковкой».

        Но вот в безнасадочной ловле применение коротких кивков имеет нюансы. Использование мягких или очень коротких кивков требует определенных навыков ловли, иначе сбоев в проводках не избежать, да и фиксировать осторожную поклевку с короткими кивками ой как непросто. Кстати, есть любители безнасадочной ловли, которые вообще кивков не признают, а вся «работа» осуществляется очень тонким хлыстиком из углеволокна. Поклевка при этом ощущается в руку, как в микроджиге с использованием мормышки.

        Но тут уж требуется действительно отточенная техника ловли, а мы ведь только осваиваем «безнасадку», поэтому вернемся к кивкам. Безусловно, что короткий кивок является наиболее пригодным для создания высокочастотных колебаний, в ходе которых его кончик буквально вибрирует. Но возникает другая проблема - возможность стабильного поддержания таких высокочастотных колебаний с одинаковой амплитудой в течение достаточно длительного промежутка времени или в течение одной высокой проводки.

         Дело в том, что кивок колеблется не сам по себе и частота колебаний его кончика (а у коротких кивков «работает» в основном только кончик, а не вся плоскость), так сказать, генерируется хлыстиком удильника. И движения хлыстика удильника с одинаковой амплитудой при выполнении проводок различных типов тоже обеспечить достаточно сложно без соответствующей подготовки.

        Чаще всего движения получаются несколько неравномерными, что сразу же отражается на колебаниях короткого кивка и приводит к сбою «игры» приманки или к неравномерности ее колебаний. Конечно, неравномерность колебаний хлыстика можно в какой-то мере устранить, если ограничить его движения какой-либо преградой, например, между двумя пальцами второй руки.

        Но не всегда это удобно и возможно, особенно при выполнении высоких проводок. Поэтому, хотя ловить короткими кивками кажется проще, но на самом деле поддержание стабильности «игры» приманки при заданной частоте и амплитуде требует очень большой тренированности, кисть руки при такой ловле больше напряжена и, следовательно, устает очень сильно.

         Гораздо удобнее и менее трудоемко создавать хлыстиком удильника достаточно большие колебания – с амплитудой в пределах одного сантиметра, а может быть и более, которые самим кивком преобразуются в мелкую дрожь или вибрацию кончика и тем самым сглаживаются неравномерные амплитудные движения хлыстика удильника. Как ни странно, но это возможно с кивками, которые имеют достаточно большую длину. При этом длинный кивок имеет активные колебания в средней его части, сходящие на «нет» к его кончику, что очень похоже на скрещивающиеся дуги. Схематически это выглядит примерно так, как на схематическом рисунке,

техника ловли на безнасадку,безмотылку

        где «А» - амплитуда хлыстика удильника в вертикальной плоскости (проводка «ступенька»), «А1» (второй вариант) - амплитуда горизонтальных возвратно-поступательных движений хлыстика удильника (проводка «пила»), а «А2» - амплитуда колебаний кончика кивка. Можно характеризовать такие колебательные движения кивка в средней части, гасящиеся к его кончику, как создание некоего «колебательного контура», поддерживать который гораздо легче и не так утомительно для кисти руки.

        Стоит особо акцентировать внимание на том, что появление «колебательного контура» такой конфигурации возможно только в случае, если кивок под нагрузкой (а в данном случае нагрузкой является масса мормышки) составляет прямую или почти прямую линию с хлыстиком удильника. Выраженность «колебательного контура» кивка зависит от многого – длины и толщины пластины кивка, ее упругости и жесткости, строя и вида материала, из которого кивок изготовлен.

         Чем длиннее будет кивок, чем тоньше будет его пластина, тем в большей степени этот эффект будет проявляться, как, например, у кивков из тонкой часовой пружины. Но к длине кивка тоже нужно подходить без особого фанатизма. Очень длинный кивок, обладая полезными функциями, таит и существенный недостаток – выполнить результативную подсечку удильником, оснащенным кивком, имеющим длину 20-25 сантиметров, очень сложно.

         Подсечка в данном случае требует широкого размашистого плечевого движения, соответственно, теряется время на выполнение этого движения, что чревато массой «холостых» подсечек. Поэтому я придерживаюсь господствующей точки зрения на то, что оптимальная длина кивка для безнасадочной ловли должна находиться в переделах 70-120 мм в зависимости от материала, из которого изготовлен кивок, его физических параметров, вида применяемой приманки и типа проводки. Кстати, о понятии «длина» кивка. Как-то так исторически сложилось, что общепринято делить кивки на длинные и короткие.

        А где же средние? Для себя я определяю, что под короткими кивками следует иметь в виду кивки, рабочая часть пластины которых не превышает 50 мм, средними кивками будут такие, что имеют длину пластины не более 80-90 мм, а кивки, имеющие большую длину пластины, – относятся к длинным кивкам. Лично я предпочитаю ловить именно кивками средней длины, для меня они наиболее удобны. В большинстве случаев длины кивка 75-80 мм мне вполне достаточно для создания высокочастотного «колебательного контура», минимальных сбоев при совершении проводок и выполнения коротких результативных подсечек.

        Но вернемся к колебаниям кивка в средней его части. Наиболее четко такие колебания, по моим наблюдениям, проявляются у «прямого» кивка, имеющего одинаковую ширину и толщину пластины по всей ее длине. Менее выраженными они получаются у «конусного» кивка, имеющего равномерное сужение пластины от основания к кончику или у «двуконусного» кивка, у которого сужение от основания до кончика происходит в двух плоскостях.

         В последнем случае активные колебания смещаются от средней части ближе к кончику «двуконусного» кивка и проявляются иногда в виде «волны», приводящей к появлению резонансной частоты колебаний кончика кивка. Иногда мне кажется, что при появлении такого резонансного колебания кончик длинного двуконусного кивка на одно амплитудное движение хлыстика отвечает двумя-тремя колебаниями. У изначально «прогнутых» кивков появление резонансной частоты также возможно и возникает она в точке изгиба кивка, но для этого кивок не должен быть излишне мягким. Что отрицательно сказывается на создании кивком высокочастотных колебаний?

        Дополнительные элементы в конструкции кивка и в первую очередь – массивное колечко на кончике кивка для пропуска лески. То, что нормально для кивков, предназначенных для создания высокоамплитудных и низкочастотных колебаний, совершенно недопустимо для кивков, предназначенных для высокочастотной «игры».

        Излишняя масса конечного элемента кивка – колечка для пропуска лески - может даже привести к хаотичному и неконтролируемому раскачиванию кончика. Но не всегда наличие на пластине кивка каких-либо дополнительных элементов, тех же кембриков для пропуска лески, играет негативную роль. Иногда длинные кивки как «прямые», так и незначительного конусного сечения специально оснащаются резонатором – грузиком небольшой массы, усиливающим колебания кивка в определенной его части.

        Как правило, такими резонаторами (грузиков может быть несколько) оснащаются жесткие и упругие кивки, у которых появление «колебательного контура» без них практически невозможно. С использованием же резонаторов даже у жестких кивков получается своеобразный эффект маятника в районе средней части пластины кивка.

        В самодельных или модернизированных кивках в качестве резонатора используются либо проволочная обмотка части пластины кивка (вполне для этой цели подойдет свинцовая проволока от лидкоров, применяемых в оснастках для ловли карпа), либо, если кивок не обладает повышенной жесткостью - пропускные колечки из толстостенных кембриков.

         Резонаторов, как я уже упоминал, может быть и несколько, но все они должны иметь возможность перемещаться по пластине кивка, что позволяет опытным путем подобрать оптимальную величину максимальных волнообразных колебаний кивка в определенной его части, сходящих на вибрацию кончика.

        В принципе, сама по себе идея применения резонатора совсем неплоха, колебания кивка действительно носят устойчивый характер, и требуется только слегка их поддерживать, то есть практически без каких-либо значительных усилий и без особого напряжения кисти, что вполне приемлемо на начальном этапе освоения безнасадочной ловли.

         Но вот такая устойчивость имеет и оборотную сторону – она снижает возможность применять с кивком, оснащенным резонатором, другие типы проводок с различной амплитудой и частотой, то есть такой кивок будет узкоспециализированным. Кстати, помимо ухищрений с конструкциями самих кивков – а есть кивки рессорные, комбинированные из разных материалов и т.д. - существует немало иных способов обеспечить постоянную амплитуду и частоту «игры» приманки.

        Например, для «облегчения» жизни рыболовам-безнасадочникам с этой целью ранее производились электронные удочки, хлыстик которых совершал колебания самостоятельно, без вмешательства со стороны рыболова.

Одним из таких представителей чудо-техники отечественной промышленности была электронная удочка «Окунь»,

электронная удочка окунь

        которая изготавливалась на одном из киевских предприятий и стоила 7 рублей 50 копеек, что меркам 70-х годов прошлого века было не так уж и мало. В этой удочке при помощи электрореле и простейшего мультивибратора короткому хлыстику задавались колебания с необходимой и регулируемой частотой.

        Помню, в дни моей юности была такая удочка у моего соседа, который тоже увлекался подледной ловлей. Для него она была предметом гордости, а для меня - поводом для непомерной зависти. Вот только не помню я, чтобы с ее помощью мой сосед облавливал своих коллег по увлечению. Вполне возможно, что дело даже было не в самой удочке, а и в приманках. Не знаю, я тогда как-то не задумывался над тонкостями безнасадочной ловли, а сейчас бывшего соседа об этом уже не спросишь.

         В настоящее время, подавляющее большинство любителей безнасадочной ловли однозначно склоняются к тому, что любые автоматизированные приспособления малоприменимы в реальных условиях безнасадочной ловли. Но время от времени появляется информация о тех или иных приспособлениях, которые в автоматическом, или почти в автоматическом режиме осуществляют колебания хлыстика удочки или самого кивка с регулируемой частотой.

        Что сказать о таких конструкциях? Сам прошел в свое время через это (надо ж было как-то ликвидировать зависть к соседу) и даже окуня ловил такой удочкой. Правда, моя конструкция была предельно простой, и колебания короткому хлыстику с необходимой частотой задавал эксцентрик, насаженный на вал миниэлектродвигателя от детской игрушки. Частота вращения вала регулировалась очень простенькой схемой, и питание осуществлялось от батарейки 1,5 вольта. Забавная получилась игрушка, и наиграться мне нею тогда хватило в течение одной рыбалки. На обычную мормышку с пучком мотыля клев был несравненно лучше (а может, дело было в мормышках?), поэтому я и отложил ее в дальний угол своих рыбацких закромов.

        Недавно я вспомнил про эту конструкцию, «оживил» ее, половил с проверенными мормышками, получил кое-какой результат, а после этого опять вернулся к кивкам без всякой механики и автоматики. Почему? Дело в том, что никакая автоматика и механика не в состоянии обеспечить такой широкий спектр колебаний, выполнить такое разнообразие проводок, как это делает человеческая рука и правильно настроенный кивок. Да, высокое постоянство высокочастотных колебаний с электронной или механической удочкой обеспечивается, а вот разнообразия «игры» нет, что в конечном итоге нивелирует все достоинства таких конструкций. В общем, детская забава и удочка для ленивых рыболовов.

        Ну, с длиной кивка, полагаю, более-менее все понятно, а что еще влияет на частоту и амплитуду колебаний? Строй кивка. Кивок из прямой и равномерной по толщине и ширине пластины «работает» всей своей плоскостью, то есть колебания получаются более равномерными. И рабочая точка начала таких колебаний или возникновения начала «колебательного контура» будет находиться у такого кивка где-то между основанием и средней частью.

         У кивка, имеющего сужение к кончику, то есть, конусного сечения, точка начала колебаний будет находиться в пределах средней части, а у «двуконусного» кивка эта точка чуть смещена от средней части ближе к кончику. Что это значит и в чем заключается существенная разница? Означает это то, что чем ближе к кончику кивка будет находиться точка начала колебаний, тем они получаются более мелкими и высокочастотными. Разница как раз и заключается в том, что «прямой» кивок более подходит для высокоамплитудной и низкочастотной «игры», а «конусный» или «двуконусный» кивок лучше отрабатывает малоамплитудные и высокочастотные колебания. Не последнюю роль играет и материал, из которого изготавливаются кивки.

        Металлические кивки, на мой взгляд, более подходят для создания плавных колебаний, а полимерные можно характеризовать как «быстрые», менее инертные в работе и обладающие большей чувствительностью. Хотя очень многое зависит от толщины и жесткости самой пластины, а также от огрузки самого кивка. Слишком жесткие кивки могут хорошо воспроизводить колебания, но оставаться малочувствительными к осторожным поклевкам.

        Слишком мягкие кивки или имеющие большой изгиб под весом приманки становятся просто сигнализаторами поклевок, а в процессе создания колебаний необходимой частоты и амплитуды почти не принимают участия. Исключение составляют изначально «прогнутые» кивки, у которых изгиб имеет только последняя треть пластины кивка. У них совершенно другой принцип создания высокочастотных колебаний.

        В то время как у обычного кивка при выполнении, к примеру, проводки «ступенька» движения кончика происходят практически в вертикальной плоскости по направлению вверх-вниз в одном амплитудном цикле, у «прогнутого» кивка такое движение кончика имеет другое направление, происходящее под острым углом относительно горизонтальной плоскости с незначительным подъемом кончика (обозначение «L» на нижеприведенном рисунке).

плавные и быстрые кивки для безнасадки,безмотылки

        Подъем кончика кивка на незначительную высоту обеспечивается тем, что остальные 2/3 пластины кивка тоже участвуют в создании колебаний, но уже в вертикальной плоскости и высота подъема совсем незначительна вследствие упругости этой части кивка. К этому же добавляется и «сглаживающий колебательный контур», возникающий в точке изгиба пластины кивка вниз.

        Получается, что даже при очень активных высокоамплитудных колебаниях хлыстика удильника (обозначение «А1» на рисунке) у такого кивка вертикальная амплитуда кончика (обозначение «А2» на рисунке) при его горизонтальных возвратно-поступательных движениях будет очень небольшой. В результате мы имеем устойчивые высокочастотные колебания, поддерживать которые тоже не составляет особого труда.

        А есть ли вообще кардинальное различие между металлическим кивком и кивком, изготовленным из полимерных материалов? Если не считать того, что уход за металлическими кивками требуется более тщательный, чтобы уберечь их от коррозии, то по большому счету существенная разница может заключаться только в том, что металлические кивки в силу своих свойств, как более жесткие и упругие, могут иметь большую длину, чем кивки из полимеров.

         Кивок из полимера, если он не имеет большую толщину пластины порядка 350-400 мкм, на длине 100-120 мм уже начнет прогибаться у основания под собственным весом и потребуется очень сильно изгибать пластину кивка вверх для достижения баланса при его настройке и регулировке под конкретную мормышку. Конечно, многое зависит еще и от ширины основания, и от степени конусности пластины кивка, но, в общем и целом, кивки из полимеров больше применяются в оснастках, где масса мормышки не превышает 0,5 гр.

        Металлические же кивки, а это относится в первую очередь к «двуконусным» кивкам, свободны от этого недостатка, и изгиб пластины кивка вверх при регулировке происходит не у основания, а ближе к кончику в пределах последней трети длины пластины. Но если кивок из металла будет слишком жестким и недостаточно огружен, то чувствительность к поклевкам у него будет оставлять желать лучшего.

        Ну и в отличие от полимерных кивков, пластину которых можно самостоятельно свести к кончику на минимальную толщину, проделать такую операцию с металлом просто не выйдет – тонкий металл перестанет обладать необходимой устойчивостью к нагрузкам и деформациям, и будет изгибаться даже при резкой подсечке. И это не говоря о том, что отбрасывать удильник с таким кивком в сторону я бы не стал. То есть, изначально любой металлический кивок будет обладать большей грузоподъемностью, чем его полимерный «коллега».

        Может быть, поэтому в последнее время изготовители кивков соединяют в одном кивке металл и полимер, пытаясь максимально использовать свойства этих материалов и достичь компромисса?

        В общем, компромисс надо искать во всем и проверять кивки на практике, исходя из собственной техники ловли. Только не стоит, на мой взгляд, иметь разнотипные кивки на оснащенных удочках. Каждый тип кивка имеет свои особенности и требует своего подхода, поэтому бывает очень сложно в процессе ловли переключиться на работу другим кивком, что бывает необходимо при смене приманки, обрыве и тому подобных ситуациях, требующих использования запасных удочек.

    Лично я при ловле плотвы и окуня предпочитаю полимерные кивки по нескольким причинам. Во-первых, масса моих мормышек, в основном, находится в пределах 0,3-0,5 гр. Во-вторых, как мне кажется, полимерные кивки более чувствительны к поклевкам и менее инертны при создании высокочастотных колебаний. В-третьих, изготовить или модернизировать уже готовые полимерные кивки, имеющиеся в продаже, менее трудоемко по сравнению с обработкой металла.

    Последнее обстоятельство немаловажно, потому что, в отличие от наших российских коллег, у которых ловля на «безмотылку» весьма в почете и соответственно имеется широкий спектр товаров этой направленности, у нас пока практически все для безнасадочной ловли приходиться мастерить самому. И кивки тоже. Ну, если и не мастерить «с нуля», то подгонять «магазинные» кивки приходится однозначно. Благо, выбор кивков сейчас в магазинах есть, цены вполне приемлемы, доработка несложная.

        Перехожу от теории к практике.

        В качестве «полуфабриката» я использую кивки, изготовленные из достаточно толстого полимера белого цвета (не знаю, как точно называется этот материал, в магазинах кивки проходят под названием «лавсановые», хотя кое-кто утверждает, что они из другого полимера - астролона), длину не менее 80 мм и имеющих конусное сужение к кончику.

доработка безмотыльных кивков

        Под такие параметры подходят кивки от «SALMO» (отметка 1 на фото 6), и кивки от неизвестных мне производителей (отметки 2, 3 на фото 6). Кивки различаются по следующим параметрам: длине (80-130 мм) и толщине пластин (210-400 мкм), ширине оснований (3-6 мм) и выраженности конусности, но особого значения в этих различиях нет и кивки одинаково пригодны для доработки. Ну, может быть, лично мне нравятся кивки с более широким основанием. Собственно, доработка кивков заключается только в том, чтобы из «конусных» превратить их в «двуконусные», то есть получить уменьшение толщины пластины к кончику.

        Конструктивно в части моих кивков леска, пройдя через отверстие в коннекторе, располагается сверху на пластине кивка и пропускается вниз в отверстие кончика. Для фиксации лески на пластине используются тонкие силиконовые колечки – одно или два, в зависимости от длины кивка.

изготовление двухконусных кивков

        Применение в «двуконусных» кивках пропускных колечек из других материалов считаю нецелесообразным. У кивков от «SALMO» в средней части пластины имеются отверстия для пропуска лески. Они не очень мешают дальнейшей обработке кивков и не особо ослабляют их конструкцию. В кивках с отверстиями для пропуска лески предполагается другой способ положения лески на пластине кивка - леска проходит снизу в первое отверстие пластины кивка (ближнее к коннектору) и, пройдя сверху по пластине кивка, пропускается вниз через отверстие в кончике.

как сделать двухеонусный кивок

        У кивка от «SALMO», имеющего в пластине три отверстия – два в средней части и одно в кончике, леска проходит несколько по-иному. Вначале от коннектора - сверху по пластине до первого отверстия, потом опускается вниз и идет под пластиной кивка до второго отверстия, а затем снова сверху по пластине кивка до отверстия в кончике, через которое она опускается вниз.

как пропустить леску через кивок

        Существенной разницы между этими двумя положениями лески – на пластине кивка с фиксацией силиконовыми колечками и при помощи пропускных отверстий в пластине кивка - я не усматриваю, во всяком случае, как-то не замечал различия в создании разными кивками колебаний. Наличие отверстия для пропуска лески на определенном расстоянии от основания пластины кивка считаю оправданным при недостаточной упругости материала, из которого изготовлен кивок. Так, изгиб кивка при приложении значительного усилия (подсечке) будет не у самого основания, а ближе к первому отверстию в пластине, при этом на участке пластины кивка от первого отверстия до коннектора сохраняется определенный плавный изгиб пластины, не приводящий к ее деформации.

двухконусный кивок технология изготовления

        Но поскольку материал кивков, которые я использую в качестве полуфабриката, обладает достаточной устойчивостью к деформациям, в принципе, можно использовать как один, так и второй вариант положения лески на пластине кивка.

        Доработка кивка 2 потребует кроме этой операции еще удаления концевого колечка для пропуска лески, которое заменит отверстие в кончике пластины кивка. По желанию можно заменить у кивков массивный коннектор на более изящный. Само уменьшение по толщине пластины кивка можно сделать двумя способами – наждачной бумагой или скоблением острой кромкой лезвия ножа.

        Я предпочитаю второй способ.

     Какие есть особенности в такой доводке кивков?

        Первая особенность – это то, что в процессе соскабливания повреждается отверстие в кончике кивка, если оно есть, конечно. И это отверстие нужно в кончике делать заново, удалив поврежденную часть, при этом длина кивка уменьшается всего на 2-3 мм. Такую же операцию нужно проделать и с кивками, у которых изначально было колечко для пропуска лески – его я удаляю до соскабливания. Проще всего, как мне кажется, отверстие в пластине кивка можно сделать обычной швейной иглой, не прибегая к сверлению и прожиганию. Острием иглы пластина пробивается строго по центру, а появившийся у отверстия «валик» с обратной стороны пластины срезается бритвенным лезвием.

        Вторая особенность – выбор точки, откуда начинается уменьшение толщины пластины. Существуют три варианта «двуконусности» - от основания, от средней точки пластины и от последней трети ее длины. Соответственно и регулировка, то есть изгиб кивка, будет разной – ближе к основанию в первом случае, приблизительно в средней точке во втором случае и в районе начала последней трети в третьем случае. Что это значит? Наверное, здесь уместно провести аналогию со спиннинговыми удилищами и их строем. В первом случае мы получаем кивок обычного, «медленного» строя, во втором – «быстрого» и в третьем – «сверхбыстрого» строя, при котором 2\3 пластины кивка будут оставаться прямыми, а изогнутой – только последняя треть.

кивок для безнасадочной ловли

        Можно с большой натяжкой сказать, что в кивке «сверхбыстрого» строя рабочий участок, создающий высокочастотные колебания, будет совсем небольшим – до 40 мм, что приближает его рабочие характеристики к аналогичным характеристикам коротких кивков. Но именно остальная, большая часть пластины у такого кивка служит своеобразным стабилизатором колебаний, устраняющим неравномерность колебаний хлыстика.

        Особой разницы в создании средне и высокочастотных колебаний между этими тремя типами «строя» кивков нет, все они одинаково хорошо справляются с этой задачей. Но что будет, если кивок перевернуть на 180 градусов при том же изначальном изгибе кивка вверх? Кивок «медленного» строя будет под массой мормышки прогибаться у самого основания, кивок «быстрого» строя прогнется больше от середины пластины и меньше у основания.

         А у кивка «сверхбыстрого» строя прогнется только его последняя треть, а остальные 2/3 его длины под массой мормышки только слегка изогнутся. Безусловно, что все зависит от толщины полимера, выраженности «конусности», ширины основания, но такая зависимость более-менее устойчиво прослеживается. А зачем это нужно? Для разнообразия проводок.

        В случае использования кивка со «сверхбыстрым» строем можно воспроизводить колебания, как в обычном положении кивка, так и в перевернутом, без какой-либо перестановки кивка, а просто меняя положение удильника на 180 градусов. При этом леска не лежит на самой пластине кивка, а поддерживается фиксирующими силиконовыми колечками (либо проходя сверху пластины до первого пропускного отверстия в пластине кивка) и далее проходя через пропускное отверстие на кончике.

кивок для безнасадочной ловли со сверхбыстрым строем

        Что получается при такой замене положения кивка? При обычном положении кивка я получаю низко и среднечастотные колебания без всяких усилий, а при переворачивании удильника кивок превращается в умеренно «прогнутый» с возможностью получать колебания с максимальной частотой и очень маленькой амплитудой. Причем смену «игры» можно сделать даже в течение одной высокой проводки с очень небольшой паузой. Конечно, подобный «переворот» можно делать и с кивками другого строя, но вот кивком «сверхбыстрого» строя мне ловить удается лучше. Не знаю, можно ли считать это моим «ноу-хау», но раньше ни в статьях и обзорах, ни в обсуждениях я не встречал упоминаний о кивках с таким строем и о технике ловли с такими кивками.

        Третья особенность - рабочая регулировка кивка. Я ее провожу уже после того, как кивку будет придан необходимый строй. Задача стоит двуединая - придать необходимый изгиб кивка вверх для достижения его сбалансированности с мормышкой определенной массы и определиться с точкой на кончике пластины, где будет отверстие для пропуска лески. Все это происходит одновременно. Определение точки в кончике пластины кивка для отверстия необходимо в ряде случаев, когда при доводке кивка допущен просчет и снят излишний слой полимера, что у меня не часто, но бывает.

        В таком случае изгиб части пластины вверх на угол, даже превышающий 50 градусов, и изменение длины пластины кивка не приносит желаемого результата в балансировке и кончик кивка остается прогнутым. Изгиб пластине кивка придается более-менее плавный при помощи протягивания пластины между пальцами. В ряде случаев это проще сделать не пальцами, а протянув пластину от выбранной точки изгиба по обуху ножа. Под массой приманки кивок должен составлять приблизительно прямую линию с хлыстиком удильника, а без нагрузки он должен быть изогнут вверх под углом до 45 градусов.

        Причем основное плавное закругление приходится именно на точку изгиба, а кончик кивка должен быть более-менее прямым или с очень небольшим изгибом. Почему я выбрал именно такой угол изгиба? Полагаю его оптимальным для того, чтобы кивок обладал наибольшей чувствительностью. Мне кажется, что именно при таком изгибе кивок будет четко фиксировать малейшую поклевку, которая чаще всего проявляется как сбой в колебаниях кончика.

         Зависимость тут мне представляется такой – чем более упругим будет кивок и чем меньше будет угол его изгиба, тем более он будет инерционным и менее чувствительным к поклевкам. Регулировка изгиба кивка проводится с учетом того, что при ловле параллельное расположение хлыстика удильника и кивка относительно поверхности льда бывает крайне редким. Зачастую хлыстик удильника направлен к лунке под каким-либо углом, зависящим и от посадки рыболова, и от применяемого хвата удильника. Соответственно и изгиб кивку придается такой, чтобы он составлял прямую линию с хлыстиком при «рабочем», а не при горизонтальном положении удильника.

        То есть при горизонтальном положении хлыстика, кивок может быть отклонен от горизонтали на угол 5-15 градусов, так, как это выглядит на фото 7. Но это так называемая предварительная регулировка кивка, а окончательная проводится уже на рыбалке, в конкретных условиях. Определение точки для отверстия на кончике кивка проводится с мормышкой на леске, пропущенной через тонкое силиконовое колечко, надетое на кончик пластины кивка. Сдвигая колечко по пластине кивка от кончика к основанию, устанавливается точка, в которой кивок принимает оптимальное положение, приближенное к прямой линии. Это и будет точкой для пробития в пластине кивка отверстия для пропуска лески. Можно даже предварительно проверить работу кивка в сочетании с приманкой определенной массы в емкости с водой, не пробивая отверстия в кончике пластины и убедиться в том, насколько точен расчет.

        Относительно проверки «работоспособности» кивка в домашних условиях. Банка с водой - не самый лучший полигон. Лучше, конечно, для этой цели использовать емкости более глубокие. Но все же определенные колебания, производимые кивком и мормышкой, в ходе таких испытаний можно увидеть, только при этом нужно использовать достаточно большую длину рабочего участка лески – это в какой-то степени будет компенсировать отсутствие силы трения. Если колебания приманки от амплитудных движений кивка есть, но не настолько четко выражены, как того хотелось бы или даже несколько хаотичны – ничего страшного.

         В реальных условиях ловли, где включаются в действие другие факторы – сила трения, длина и жесткость лески, температурный режим и т.д. – все будет в порядке. А вот если колебаний не будет совсем – это будет сигналом к тому, что что-то с кивком или в его балансировке не в порядке.

        И относительно окраски кивков. Поскольку пластины кивков изначально имеют белый цвет, остается лишь добавить контраста кончику кивка. Особо я здесь не мудрствую и с обеих сторон кончика рисую полоски примерно по 5-6 мм шириной лаком для ногтей алого и черного цвета. Маркеры не жалую – слишком быстро они стираются. Да и не настолько деликатной получается оснастка, чтобы лаковое покрытие кончика кивка внесло какой-то дисбаланс. Главное – это чтобы окраска кончика была контрастна ко льду серого цвета, белому снегу и темной воде в лунке, тогда и глаза не будут уставать, и поклевка будет хорошо видна.

        Пожалуй, это все, что я хотел рассказать о своих кивках. Очень даже может быть, что у кого-то на этот счет имеется другое мнение, отличное от моего. И это правильно! Я отразил только свое мнение, не претендуя на то, что оно будет единственно верным. Невозможно все подвести под единый стандарт – мормышки, кивки, удильники, леску, не говоря уже о технике и тактике ловли, о которых следует тоже упомянуть для завершения разговора.

        Тактика в безнасадочной ловле заключается в поиске активной рыбы. Это понятно, но не следует, по моему мнению, поиск превращать в бесконечное бурение новых лунок. Во-первых, это занятие трудоемкое, во-вторых, долгое, в-третьих, осуществлять поиск на больших расстояниях в одиночку почти бесперспективно, а в-четвертых, обловить большое количество пробуренных лунок толком не удается. Стая активной рыбы может перемещаться по всему водоему, а мы будем за ней постоянно опаздывать.

        Да и нужно ли бурить много лунок? В сущности, тактика ловли на «безмотылку» практически ничем не отличается от обычной ловли на мормышку с насадкой. С маленькой поправкой – ловли активной, а не уютно устроившись в палатке. Конечно, если водоем незнаком, то есть, неизвестен рельеф дна, то для того, чтобы найти и интересные перепады дна, и «стол», и бровки, нужно попотеть. Но в большинстве случаев мы рыбачим в давно знакомых местах, где и дно более-менее знакомо, и ориентиры уже «забиты» в памяти.

        Тактика активного поиска в таких условиях ловли оправдана, в основном, только при ловле окуня, да и то до той поры, пока не будет найдена перспективная точка, где ловля ведется обычно с 10-20 лунок. Но даже в случае очень активного поиска стоянок окуня и бурения большого количества лунок, полагаю, нужно придерживаться определенной методики. Бурить, по моему мнению, нужно сериями по 5-6 лунок сразу, на расстоянии 4-7 метров друг от друга в направлении предполагаемых перепадов рельефа дна. В прибрежной зоне это может быть направление от берега к середине водоема зигзагообразно до обнаружения перепада глубин.

         В дальнейшем бурение может быть произведено от перспективной точки параллельно береговой линии с тем или иным удалением. Что достигается при бурении серии лунок? Во-первых, небольшую серию лунок несложно сделать в один присест даже при значительной толщине льда, обладая, конечно, хорошим буром. Во-вторых, промер глубины в лунках из пробуренной серии позволит уяснить, в каком направлении нужно двигаться дальше.

         В-третьих, облавливать поочередно готовую серию лунок гораздо проще – рука уже будет «настроена». Вполне возможно, что поиск окуня даст положительный результат уже на первой или на второй серии лунок. Во всяком случае, у меня так бывало, что на глубине около 3-4 метров с замечательными перепадами рельефа дна клевал мелкий «матросик», а у самого берега, где глубина была всего 70 см, ловились вполне зачетные экземпляры. Как правило, из общего количества пробуренных лунок, только часть из них будут «рабочими». Сколько будет таких лунок? Мне хватает 10-15 для того, чтобы ловить рыбу, перемещаясь от одной к другой.

        Обычно уже на первых проводках можно определить, есть ли под лункой рыба, или же нужно идти дальше. Но частенько бывает, что лунка долго «раскачивается», прежде чем рыба «ответит». Для себя я определил, что если лунка «молчит» в течение 15 проводок, нужно идти дальше. Но это не исключает того, что я еще вернусь к этой лунке с мормышкой другого размера, цвета или формы. Смена приманок – это тоже ведь поиск.

Несколько другая тактика у меня при ловле «белой» рыбы. В последнее время я больше склоняюсь к тому, что на «обжитых» местах следует не бегать в поисках плотвы или подлещика по всему водоему или по его перспективным точкам (исключение составляет только последний лед с его открытыми лунками), а, наоборот – при помощи прикормки собирать рыбу к своим лункам.

        Тем более что из-за изрядного посещения водоемов рыболовами сильно-то и не побегаешь между бесчисленными палатками и «огородами», ревностно охраняющимися хмурого вида коллегами. Полагаю, прикормка будет как раз целесообразна на «запрессованных» водоемах и позволит удержать стаю возле лунок. Только «кормежку» лунок я осуществляю не очень обильно и не кормушкой со дна, а непосредственно отправляя прикормку в лунку. Постепенно падая вниз, частицы корма образуют «кормовой столб», привлекающий и долго удерживающий рыбу возле него. По моим наблюдениям такое прикармливание лунок привлекает плотву быстрее, чем опущенный на дно корм.

        Понятно, что этот способ уместен в случае отсутствия течения, а я как раз и ловлю в таких условиях. В качестве прикормки для белой рыбы я использую очень простую и эффективную, на мой взгляд, смесь из панировочных сухарей и разваренного гороха. Очень неплохо будет добавить в смесь и кормового мотыля. Забавно, но часто при ловле плотвы с такой прикормкой, из одной лунки поочередно ловится и плотва, и окунь. Прикормка помогает привлечь рыбу в большинстве случаев, но вот весной, когда рыба активизируется после «глухозимья», прикармливание лунок может быть причиной отсутствия клева.

        Не знаю, по каким причинам, но по последнему льду у меня результаты лучше без всякой прикормки. Но тут совсем другая тактика ловли – действительно свободный поиск активной рыбы, благо лунок бурить не нужно, старых и открытых вполне достаточно для всех даже на очень посещаемых водоемах. Дело останется за малым – «удивить» рыбу своей техникой ловли.

        Много о технике ловли и не расскажешь, это лучше видеть, чем читать. К сожалению, журнальный формат не в состоянии детально показать все особенности выполнения проводок даже при наличии большого количества фотографий. А это вообще нужно – детально описывать технику проводок? Наверное, нет. У меня, например, алгоритм проводок будет одним, у другого рыболова – совершенно иным. Но, как бы там ни было, определенные принципы выполнения проводок есть.

        Первый из них – стабильность выполнения проводок, что означает высокую повторяемость и идентичность движений, при которых создаются колебания необходимой частоты и амплитуды во время одной проводки. Второй принцип – чередование типа проводок, при котором частота и амплитуда колебаний приманки существенно отличается от предыдущей проводки или небольшой серии проводок с одинаковой частотой и скоростью подъема. Это сочетание, так называемых, «дразнящей» и «рабочей» проводок.

        «Дразнящая» проводка всегда более высокочастотна и ее задача – привлечь рыбу, заинтересовать ее. Высокочастотная «игра» может выражаться в виде «дриблинга», когда мормышка с высокой частотой колебаний буквально дрожит у самого дна, это может выглядеть как относительно скоростной подъем приманки также с высокой частотой колебаний и малой амплитудой, быстрый «маятник» тоже можно отнести к «дразнящей» проводке. А «рабочая» проводка выполняется с менее высокой частотой в среднем темпе. Чаще всего поклевки происходят при смене проводок.

        Как это выглядит на практике? Проще всего привести пример выполнения разных типов проводок при облавливании одной лунки в ходе поиска активной рыбы. Алгоритм у меня примерно следующий:

        Оснастка – мормышка «лодочка», «муравей» или самодельная «уралка» с дополнительным крючком, украшенным бисером (с тандемами гораздо результативнее осуществлять поиск рыбы, после чего можно переключиться на ловлю с одной мормышкой). Мормышка опускается на дно и выполняется проводка «быстрый маятник».

         Удильник удерживается «вертикальным» хватом. Колебания задаются еще не при полностью натянутой леске с очень небольшим подъемом до полного контакта с приманкой. При этом вначале вибрирует только крючок-подвеска. По достижении контакта с приманкой, подъем прекращается. «Игра» ведется только у дна, без подъема приманки. Колебания кивку задаю самые высокочастотные, на которые только я способен, но при этом кисть руки должна быть расслаблена.

         Временной промежуток подобного «дриблинга» - порядка 5-6 секунд на счет «501, 502, 503, 504, 505, 506», после чего мормышка резко опускается на дно. Пауза совсем небольшая, после чего выполнение «дриблинга» продолжается еще два-три раза. Сразу за этим без паузы выполняются три-четыре проводки «ступенька» («верхний» хват удильника) со средней частотой колебаний и подъемом с небольшой скоростью. Высота подъема может быть разной – от 20 сантиметров до длины вытянутой руки, тут все зависит от погодных условий и, прежде всего ветра, но чем выше будет проводка, тем лучше.

         В конце каждой проводки следует секундная пауза и контрольная кистевая подсечка. Мормышка также после выполнения каждой проводки резко в свободном падении опускается на дно. Далее удильник переворачивается на 180 градусов и при помощи умеренно «прогнутого» кивка выполняются несколько скоростных и высокочастотных проводок, которые также заканчиваются паузой и контрольной подсечкой. В процессе осуществления каждой проводки важно сохранять неизменной частоту колебаний и скорость подъема приманки. Но если вдруг возник какой-нибудь сбой в «игре», нужно этим воспользоваться для перехода от одного типа проводки к другому.

        Порой это тоже приносит успех. Как я уже отмечал, поклевки у меня происходят чаще всего при смене проводок, иногда – на паузе в конце проводки. Откровенно говоря, на паузе я поклевку по кивку вижу очень редко, просто при контрольной подсечке внезапно ощущаешь вес подсеченной рыбы. И совсем редко поклевка случается при свободном падении мормышки на дно. Бывает это при большой активности плотвы. В ходе проводок, если случаются поклевки, я отмечаю, на каком расстоянии от дна это происходит, и какой тип проводки вызывает большее количество поклевок.

         При отсутствии интереса к мормышке и дополнительному крючку со стороны рыбы, после нескольких серий этих комбинаций проводок я перехожу к следующей лунке. Если рыба не «отвечает» в двух сериях лунок, возвращаюсь к первой лунке и начинаю все заново с мормышкой другого размера, формы или цвета. Так зачастую удается быстрее определить, что сегодня больше по вкусу рыбе. Что еще можно добавить к этому?         Пожалуй, то, что проводки можно менять в любой комбинации. Вариантов здесь – масса и зацикливаться на каком-то одном алгоритме не стоит. Наоборот – чем больше будет вариаций, тем лучше, важно только сохранять определенную пропорцию между «дразнящими» и «рабочими» проводками. Ну и не нужно забывать о том, что каждая мормышка требует своего подхода, своей «игры», при которой она проявляет свои качества.

        Конечно, это только самое малое, о чем можно рассказать про первые шаги в освоении «безмотылки», но стоит только начать ловить – и появится свой опыт, свои удильники, кивки и мормышки. И самое главное – нужно верить в свою снасть! Без этого будет краткий период воодушевления и длительный период разочарования, как это было у меня в свое время. Но у меня все получилось, я наконец-то начал ловить на «безмотылку». Не скажу, что это очень добычливо по сравнению с обычной ловлей, нет. По-разному бывает. И не всегда «безмотылка» позволяет ловить только крупную рыбу, отсекая мелочь.

         Все зависит от размера приманки и концентрации действительно крупной рыбы в водоеме, а ее, к сожалению, становится все меньше и меньше. Для меня «безмотылка» интересна по иным причинам. Это просто другой подход к ловле, масса экспериментов и простор для творчества, поиск интересных решений и фантастические ощущения! Попробуйте, наверняка и у вас получится.

        Ни хвоста Вам, ни чешуи!

Статья опубликована в журнале "Рыболов профи" №5 2011.

По материалам сайта

Комментарии

Вы можете оставить свой комментарий к статье - как с авторизацией, так и без (как Гость)

5666

                                                       популярные самоделки для зимней рыбалки у посетителей и гостей нашего сайта
 
Секреты рыболова-Летняя рыбалка

Подробный каталог  самоделок сайта

Удобная навигация

ПОСМОТРЕТЬ

Секреты рыболова-Зимняя рыбалка
 
 

543

                                                        популярные самоделки для летней рыбалки у посетителей и гостей нашего сайта